XT500.org - Das Forum -

Jo.

...die Stangen kann man mit Wärme und viel Gefühl trennen und dann mit Scheiben verlängern. Ich hab erst letztens ein paar alte Stangen so wieder brauchbar gemacht. In Verbindung mit einem abgeschliffenen Ausrückhebel, kann man die Kupplung wieder optimal einstellen.
Eine von 5 hat's gekostet...da ist das Ende abgebrochen...

Herzliche Grüße
Mambu

Ich hab sowohl Ausrückhebel als auch Druckstangen schon mit von Hans emfohlenem Material aufgeschweißt und geschliffen/poliert, kann bisher nix schlechtes berichten.
Gruß, Fabi

Hab das Analyseblatt vom XT/SR- Pleuel ausgegraben. Von 1998, krass lang her.
Der JIS SCM415 entspricht einem 18CrMo4 oder 16CrMo5, Einsatzstahl bis 1200N vergütbar.
https://www.saarstahl.com/sag/downloads/download/11168
Gruß
Hans

Schön!

Aber was lesen wir daraus?

Gruß
Woddel


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Guter Stahl.

...ja, ...dann ist das Pleuel zäh wie bolle, und wenig kerbempfindlich, wenn ich davon ausgehe, dass es nur im Bereich des unteren Lagers einsatzgehärtet ist.

@Hans: Danke fürs Raussuchen...

Herzliche Grüße
Mambu

Ok . Ich lass die Macke Macke sein...


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

So. Jetzt habe ich noch mal den Zylinderkopfdeckel angeschaut. Die Kipphebel wurden ja schon weitestgehend für gut befunden. Hier sind noch mal detailbilder. Der auslasshebel hat am Schmierloch ganz leichte Vertiefungen. Die Kipphebel haben nahezu kein Spiel auf den Wellen und die Wellen auch nicht im Kopf. An den Wellen ist kein Absatz spürbar.

Frage: sollte ich sie präventiv bemaden?
Wahrscheinlich ja. Gibt es dann eine ideale Stellung der Schmierbohrung der Wellen? Waagrecht, senkrecht oder Wurst?

Gruß
Woddel


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Bilder Upload klappt gerade nicht...

Also:
Wenn man die Achsen zieht, und 5mm in der rechten Bohrung trocken rauf und runter bewegt empfielt sich eine billige Madenrep wenn da was fühlbar wäre.
Warum?
Weil dann die Achse nach ganz hinten geschoben werden kann und die nicht mehr aus dem unverschlissenen Bereich raus kann. Die Maden mit ca 5Nm müssen eingeklebt werden, um Undichte zu vermeiden.
Die Kipphebel haben maximal 0,5 mm Axialspiel auf den Achsen. Da die Achen ja bislang drehen konnte ist die Lage eher Wurscht. Manche sagen den Schlitz horizontal zu positionieren. Naja...
Regards
Rei97

Soo..

Bei mir geht es laaangsam vorwärts - mangels Energie wegen dauerkränklich.
Mein Ersatz-Zylinderkopf hat die Bohrung für die 2. Zündkerze.

Der Kopf ist jetzt beim Führungen machen und eventuell planen.
Am Kopfdeckel steht noch eine Beladung aus.

Original Vom CNC-Mann Nachgearbeitet

Noch 'ne Frage zur Montage:

Die Aluhülsen für den Zylinder habe ich aufgearbeitet und gelackt. Die sind noch gut.
Wenn ich die mit Kupferpaste montiere, wie muss ich da das Anzugsmoment korrigieren?

Und zu den Stehbolzen für den Kopf. Kupferpaste oder Einkleben? Habe beides schon gelesen.
Lange Seite ins Alu und nicht ganz bis runter schrauben ist klar.

Gruß
Woddel

JA. Kupferpaste ändert das Drehmoment massiv, das überdreht sich dann.
Ich würd die nur leicht geölt montieren.

Oder (Achtung Theorie) trocken montieren, die Umdrehungen zählen, aufmachen, Kupferpaste drauf, und dann die gleichen Umdrehungen wieder festziehen. Die kritische Dehung des Bolzens bleibt damit gleich, die Hemmung ist aufgrund der Schmierung nicht so groß, aber andererseits trocknet Kupferpaste ganz gut ein und das geht eher nicht von selber wieder auf.

Alternativ trocken mit Schraubendichtung "leicht" montieren, das dichtet das Gewinde ab und verhindert Korrosion. Und ändert das Anzugsdrehmoment nicht. Guter Tipp auch für Gehäuseschrauben. Jedenfalls zu empfehlen bei Schlechtwetterfahrern mit eventuellem Salzeintrag.

Stehbolzen würd ich nur leicht ölen, da hatte ich noch keine Probleme. Auf beiden Seiten.

Gryße!
Andreas, der motorang

Ok. Vorher war es mit Kupferpaste montiert und die Dinger gingen halt schön auf...